Simone
阿敏 西藏的山水只宜远望，不可近瞧。那里的山，多是褐中泛黑的颜色，不长一棵树。那是一种怎样的山呀，离天那么近，它们的骨和肉，都被太阳烤干了，已没有一丝一毫阴柔的女儿气，惟存阳刚与雄浑。它们与蓝天、白云、湖泊构成了大跨度、大视角的不加丝毫修饰的原始之美、宏阔之美。可你近赏它时——就连海拔5000米、巍峨的岗巴拉山，呈现给你的也没什么惯常的意趣可言，绝对找不到水落珠溅、苔绿花红、芳草萋萋的景致，有的只是干燥异常的壤土与碎石。 在我目力所及的地方，大自然的存在都显得非常简洁，好像盘古刚完成开天辟地。在内地的时候，每当我看到秃秃的山冈，就惋惜为何不多植一些树，让它变得苍翠一些；就在我飞抵拉萨的当天，看见这座阳光之城周围山上的荒芜，也延续着这样的想法。可是，从我一脚踏上岗巴拉的时候起，我就发现我错了。天下其他所有的山的确都该葱茏蓊郁，而唯独这里的山就应该是裸露的，骨感的，刚健的，因为只有这样，它才让人放心——在世界屋脊上撑起我们头顶这片蓝天的大山，难道不应该是一身雄风、力挺万钧的样子吗？我甚至想，这里的山上即使能种活树基穗，也应不为，让青青翠翠的山为我们擎天，太秀气了，会让人担忧它的柔弱，难以承受天的重荷。仅仅看了一眼，我几乎就被这雄奇之美击倒，一时之间竟无法释怀，喉咙有一种噎堵的感觉。这是我有生以来第一次品尝到，美到了极致让人产生的窒息感。 真的，即使你的想象力再丰富，也难相信造物主能把那片土地打造得如此神奇。站在岗巴拉山顶，就能领略到这精彩的一幕。藏语里意为“珊瑚湖”的羊卓雍错，在岗巴拉的脚下，弯弯曲曲，绿宝石般熠熠生辉。湖的两侧皆为濯濯童山，罡风扯着白云从它们的顶上飞掠而过。碧水的映衬，使这些貌不惊人的山，顿显神采，成了宏大画卷中不可替代、不能拆分的部分。湖的那一端，是连绵的皑皑雪峰，在高原的阳光下，发出耀眼的光泽，把远方蓝得能掉下汁液的天幕切成锯齿形。美，被一层层的大山扩展到天的尽头，无疆无界，用一双眼睛来丈量这里的美，显然已远远不够用了。 水因山而生，山为水而存。羊卓雍错是西藏的三大圣湖之一，教科书上说，它由冰川堰塞和包括岗巴拉在内的山上的雪水汇聚而成。这种解释是科学的，也是冰冷的。来到它的跟前，我发现绿宝石般的颜色变成了湛蓝，露出了海的韵味。它要容纳那么多的膜拜、那么多的礼赞，同时又要在膜拜、礼赞中满足人们心愿上的索取，自然有海一样的情怀。 有别于过去见过的所有的湖光山色，这里的山，岑寂、肃穆；这里的水，端庄、乎锋芹圣洁，有一种凛然不可侵犯的美，使人绝然不敢生出丝毫的狎玩之意，惟恐崇敬不足。在它们面前，你的躯体虽是直立的，但魂魄实际早已匍匐在地。就在那一刻，我明白了藏族人为何会把自己的信仰与神山圣水组合在一起，在它们面前，堆放玛尼堆，扯挂经幡，旋起转经筒，一遍遍地把自己的五体投向大地。是的，这样的地方若非神灵栖居之处哪里还是呢？ 雪山的影子映在水中，湖水犹如一张专门让它们安睡的蓝色大床。水质洁岁毕净无比，让人不忍濯手足。伫立圣湖之畔，我只好来个“意”浴，默默地洗涤着自己的灵魂。古人说的“澡雪精神”就是这样的意思吧。 （选自《人民日报》(2006年11月28日第15版)，编者有改动）
